西藏是一片令人神往的凈土,更是讓人魂牽夢縈的家園，今年的六月份，因工作需要我終于來到了西藏——這片人類社會和大自然留下的最后凈土。我去了拉薩，去了林芝，去了山南，進入了神密的可可西里，翻越了海拔5000多米的高原。
     能夠親歷西藏，是我人生最值得記憶的一件事。經歷了這段段刻骨銘心、驚心動魄的旅程，記錄曾經經歷過的旅程片斷，瀏覽著在西藏拍攝的每一張都精彩絕輪的照片，情不自禁地陷入深深的緬懷。草原，雪山，如詩如畫般浮現在眼前，常常令我激動不已。但更多的感動還是工作在這片凈土上的人們。
　
一、感受拉薩

　　拉薩，藏語意為“圣地”或“佛地”。拉薩市位于雅魯藏布江支流拉薩河北岸，海拔３６５０米，是一座有一千三百多年歷史的古城，長期以來就是西藏政治、經濟、文化和宗教中心。進入拉薩市區放眼望去，筆直的柏油馬路，兩旁商家食肆林立，車水馬龍，這和任何一座內地現代化的城市沒有區別。但是，湛藍的天空、映入眼簾的藏式建筑和身著藏袍、手持轉經筒的藏民，讓你確有身處異域的感覺。布達拉宮、大昭寺和八廓街更是給你留下難以忘懷的印象。
（一）
    抬頭仰望矗立于紅山之巔的宏偉建筑就是布達拉宮， “布達拉”為梵文“普陀羅”的音譯，意喻佛教圣地普陀山。布達拉宮始建于公元６４５年，據傳是松贊干布為迎娶文成公主而建的宮殿，共建宮室千間，后來遭戰火和自然災害的破壞，僅存法王洞和帕巴拉康（觀音殿）。現在所見的布達拉宮是由五世達賴實現政教合一后，于１６４５年重建的。
　　布達拉宮的建筑格局非常復雜，走進布達拉宮后，經過一個名為“德陽夏”的大廣場，然后進入白宮，這里是歷代達賴喇嘛處理政務和生活起居的宮殿。殿中到處是色彩鮮艷的壁畫、唐卡、佛像、供物、以及各種珠光寶氣的陳設，令人眼花繞亂。出了白宮，經過一片屋頂，就進入了布達拉宮另外一個重要組成部份——歷代達賴喇嘛從事宗教活動的紅宮。在紅宮中安置著八座保存有五世、七至十三世達賴喇嘛法體的靈塔。這些靈塔形制各不相同，但都由黃金包體，并鑲嵌大量奇珍異寶，極其輝煌壯麗，若不是親眼所見，真令人難以置信。其中最華麗的當數五世達賴喇嘛和十三世達賴喇嘛的靈塔，用任何黃金重量和珠寶種類、數字來描述這些靈塔都顯得庸俗不堪。
     但在這里沒有六世達賴喇嘛倉央嘉措的靈塔，這位生性風流倜儻的著名學者兼詩人，生于清初多事之秋，最終不幸成為西藏上層統治者與蒙古部落之間權力斗爭的犧牲品，至今他的下落仍是未解之謎。這位在３００多年前的十六世紀、人性與自由都被封存與抹殺的時代，橫空出世的浪漫詩人，跨越六世達賴喇嘛的精神禁區，將自己的詩意放飛于這片純凈而自由的天空。《你見或者不見我》、《第一最好不相見》、《若能在一滴眼淚中閉關》等絕美愛情詩句，猶如是青藏高原一顆顆璀燦明珠，照亮了每個追求著愛情美好夢想者的心堂。
     參觀完紅宮后，登上布達拉宮的最高點——紅宮金頂群。湛藍的天空下，驕陽與金頂交相輝映，構成一幅壯麗的圖畫。此時也不禁感嘆，布達拉宮奇珍異寶之豐富、藏傳佛教之博大、藏文化底蘊之深邃。
                 （二）
    大昭寺始建于公元七世紀中葉。在松贊干布迎娶唐朝的文成公主和尼泊爾的尺尊公主之后，由文成公主夜察天象，日觀地理，據五行相生相克之理親自主持創建，寺中原本供奉由尺尊公主請來的釋加牟尼八歲等身“不動金剛像”。大昭寺是西藏現存最輝煌的吐番時期建筑。在導游的引導下進入大昭寺的主殿，只見兩側分別供奉著巨大的蓮花生大師和強巴佛（即未來佛，亦稱彌勒佛）塑像。在主殿大經堂中一共供奉了兩座藏傳佛教格魯派創始人宗喀巴大師的塑像、一座觀音塑像和三座未來佛塑像。佛經中記載，未來佛彌勒是由釋迦牟尼親自預言，將在佛祖本人圓寂后五十六億七千萬年后成佛，從兜率天宮降臨人間，引渡眾生過上幸福快樂的生活。每年藏歷正月二十五都要在大昭寺舉行祈愿大法會，祈求彌勒佛早日降臨人間。大經堂內千年古柱依然佇立，在梁柱上，多有雕刻，圖案生動，尤其在殿廊上的初檐與重檐間，排列著１０８個人面獅身伏獸，造型獨特。環顧主殿墻壁，滿繪壁畫，技法高超，所繪人物栩栩如生，且反映出西藏不同時代的畫風。所繪內容主要為佛本生故事、各種佛、菩薩；除此之外，還有文成公主進藏的情景、修建大昭寺的過程、松贊干布在布達拉宮內舉行歡慶的場面等。
　　圍繞在大經堂四周的是小佛堂，位于大經堂正中是釋迦牟尼佛堂，這里是大昭寺的核心，供奉的是唐朝文成公主于公元６４１年帶進藏的釋迦牟尼１２歲等身“如意寶塑像”，藏經稱為“覺臥釋迦牟尼”。據佛經記載，這座塑像由佛祖釋迦牟尼在世時，由信徒根據佛祖的姑母口授佛祖１２歲時的形象塑造而成，并由佛祖親自主持開光加持，因此無比珍貴，被稱為佛祖釋迦牟尼的真身像，這里也是大昭寺外那些藏族百姓經過長途跋涉、甚至一步一個等身長頭，用自己身體仗量出來的漫漫朝圣之路的最終目的地。據導游介紹，本來大昭寺是用來供奉由尺尊公主請來的“不動金剛像”。后來因松贊干布去世后，唐朝與吐番發生沖突，存放于小昭寺的釋迦牟尼１２歲等身“如意寶塑像”被封藏。后由唐朝來的金城公主重新將“如意寶塑像”請進大昭寺，而將“不動金剛像”供奉在小昭寺。 
（三）
    在拉薩，八廓街是一個游人如梭的商業區，這是一個圍繞大昭寺、并富于藏族生活氣息的環形街道。在環形轉經道上，順時針走動的熙熙嚷嚷的人流仿佛永遠沒有停止的時候。八廓街所匯集的小商店和小貨攤之多也是任何地方無法比擬的。本地藏民的貨攤不僅販賣氌氆、木碗、藏毯等藏族人民生活用品；更多地是擺滿了極富民族特色的各種金屬制宗教器皿、綠松石飾物、藏刀、唐卡等工藝品，時而還會發現尼泊爾人和印度人開的店鋪。街區之中，僻巷幽幽，曲途自通，宮廈套著石屋，回樓依傍著古寺，充滿了異域風情的繁華。
二、綺麗的林芝風光
林芝藏語意為“太陽的寶庫”，地處西藏東南、雅魯藏布江北岸、尼洋河下游，這里平均海拔為3000米左右，最低處只有900米，是世界陸地垂直地貌落差最大的地帶。從亞熱帶到寒帶植物都有生長，素有“自然的綠色基因庫”之稱。林芝境內河流交錯，峰巒綿延，湖泊星羅棋布，巖奇洞怪，噴泉飛瀑，林海浩瀚，名山圣水交相輝映，構成了一幅幅絢麗壯觀的天然畫卷，素有“雪域江南”、“生態綠洲”、“高原氧吧”、“人間香巴拉” （即“香格里拉”，意為“極樂園”，是佛教所說的神話世界）等美譽，是世界僅存的絕少為人類所涉足的凈土之一。
6月29日上午8時我們從拉薩出發，走上川藏公路，公路一直沿著拉薩河走，河面很寬，水流平緩。有些地段的河灘長成了綠洲，將江面割裂，好似多江并流。景物深遠且層次分明，遠山色淡，輪廓隱現，近景（草木）泛青，參差錯落，河面如金似銀（反射陽光），閃爍耀眼，整個一幅一眼望不到邊的水墨畫卷。
    但經過幾個小時的爬坡，張師傅駕駛的三菱越野車氣喘吁吁地爬上海拔5000多米的米拉山口，推開車門跳下汽車的那一刻，便深刻地感受到了什么才是嚴重的高原反應：呼吸困難、頭痛胸悶、腳下輕浮、渾身無力……雖然這么多的高反一起涌來，可我們幾個渴望探訪雪域高原的人來說，還是克服著嚴重的高反依然將相機的快門在高山呼呼啦啦的風中按動得咔咔作響。這座我們西藏之行中經歷的第一座高山也考驗了我的身體、考驗了我的勇氣，考驗了我的意志。
   沿著川藏線318國道向前行駛，在公路旁豎立著一塊大牌子，上寫：太昭古城、唐番古道、茶馬古驛站、清朝古墓群等“四古景點”。原來這里就是四景遺址。相傳從唐朝和吐蕃聯姻開始，西藏與內地的聯系就日益密切，軍旅客商往來不絕。元朝時，太昭開始設驛站，清朝末年清政府在此設立了太昭宗（太昭縣）。自古內地通往西藏的路有四條：青藏西道、青藏中道、青藏東道、川藏驛道，其中，除了青藏西道以外的三條路都要經過太昭。太昭古城也是唐蕃古道上的重要驛站之一。唐蕃古道是古代吐蕃與內地聯系的交通要道，公元七世紀，松贊干布就是由此到泊海迎娶文成公主的。自古以來，唐蕃古道承載了來來往往的過客，訴說著14世紀前的愛情，如今的經過了百年的風風雨雨，繁華過盡古跡仍在。
    車輛下山時又有一條河與公路相伴，與拉薩河截然不同的是，它的河面不寬，但水流湍急，青藍色的河水翻著白色的浪花，在山谷中奔騰，這是尼洋曲（河），它的下游就是被譽為“西藏江南”的林芝，之后匯入雅魯藏布江，直奔南迦巴瓦峰而去，此時，看見河水中矗立著一塊大巖石，這不是一塊跌落河中的大石頭，而是有根的山巖，是水與巖石拼搏了千百萬年的杰作，是名副其實的“中流砥柱”, 有詩贊道：“一柱遏中流，群山暗自羞。楚歌圍四面，霸氣不思收。”
    順著尼洋河，沿途還時常出現一片一片淺黃色油菜花，它們鑲嵌在綠野中，與一條藍帶子逶迤，與藍天白云映襯，這黃、綠、藍、白的色彩搭配真是神鐘造化，梵高筆下的原野也美不過它。路越走越平緩，植被越來越茂盛，從稀疏的灌木叢到低矮喬木再到高大喬木，直至出現了森林。山，漸次朗潤起來了，空氣也明顯溫潤起來了，從車窗外不時閃過的還有或紅、或藍、或綠的房頂，依山傍水，綠茵掩映的美麗畫面，感覺真的像是到了江南。     
   在尼洋河下游，散布生長著數百棵珍貴千年古柏，這兒被列為西藏巨柏保護區。古柏斑駁的樹干，無聲地記錄了林芝的千年歷史。到了林芝又見到了成排的柳樹，柳絲很短，葉片很寬，樹干挺拔粗壯，介于楊、柳之間。此行經過的幾個小的縣城現已記不清是什么名字了，但房子都很新，畫壁雕窗，很漂亮。路兩邊的店鋪都標注著漢藏二種文字，飄逸的藏文在上，端莊的漢文在下，雍容大方，頗具藝術美感。

三、驚魂于峽谷與高原公路

    由林芝返回拉薩市，我們選擇了經過山南地區的一條省級公路。此行路線川藏線上的風光雖美不勝收，不過這條線路況之驚險也是令人咂舌，大有在生死線上走個來回之感。
下午，我們的車駛入了雅魯藏布江大峽谷。 雅魯藏布江大峽谷懷抱南迦巴瓦峰地區的高山峻嶺，冰封雪凍，它劈開青藏高原與印度洋水汽交往的山地屏障，像一條長長的濕舌，向高原內部源源不斷輸送水汽，使青藏高原東南部由此成為一片綠色世界。在順江而下長約近百公里的河段，峽谷幽深，激流咆哮，在半山腰的狹窄的公路順眼向下望去，不禁使人感到一陣陣的眩暈。
   經過幾個小時的驚險峽谷之行，我們可以從容地向被濃霧裹住的山峰的方向做極目眺望，可以從容地仰望著那些迎風飄飛的五彩經幡，還可以從容地細看山口上那些被虔誠者用石塊堆起來的大大小小的瑪尼堆。沿途，峽谷兩側山高崖陡，在整個青藏高原都比較罕見。由于受印度洋暖濕氣流的影響，氣候溫潤，降水充沛，植被繁茂，生物多樣性豐富。所謂“一山有四季，十里不同天”，外面還是艷陽高照，山里卻下起了大雨，山道濕滑，雨霧漸起，遠處崖壁仿若一只展翅的雄鷹，在薄霧中若隱若現，旁邊懸掛著五彩風馬旗。我們在風蝕剝落的巖體上依次看到了似佛、似僧、似仙女、似酥油燈的奇異圖畫。車行間歇，遠遠看到一條白練，自然想起那句古詩“日照香爐生紫煙，遙看瀑布掛前川”，好似雨生水煙，更多了些朦朧美。在一個特定的角度，我們驚奇地發現，瀑布滑過山巖竟似飛天而降。
又過幾個小時，我們的車隨之蜿蜒的高原公路，爬上了   
    海拔5300多米岡底斯山脈，隨之而來的險卻只能讓我聯想到驚心動魄、險象環生、劫后余生之類的詞語。在幾十公里的天險山路上泥濘狹窄且彎急坡陡，是事故頻發地帶。一邊是陡峭絕壁，一邊是深谷懸崖，蜿蜒的盤山公路，象一條彎曲的蛇帶，就在腳下，陣陣云層飄來覆蓋在上面，彎曲的公路時隱時現，時而還能看到公路邊在山上滾落下來扭曲的報費車輛，行人車輛猶如過鬼門關般命懸一線。張師傅悶聲不響地緊抓著方向盤全神貫注地駕駛著，而車內的我們早已是嚇得大氣也不敢出了，那一段把心懸到嗓子眼兒的天險之路現在想來依然令我心有余悸。
　  翻過上后我們的車在一路柔美的陽光映照下前行著，在這里展現給我們的是清澈的河水倒映著青翠的山峰、金黃的樹林、湛藍的天空、潔白的浮云，再配著岸邊的細沙卵石、田野農舍，便活生生地構成了一幅渾然天成的人間仙境圖畫。此時，飛馳的車內飄散出韻味十足的藏歌，前面是一路的高山一路的流水，抬頭望去湛藍高遠的天和潔白飄浮的云已被黃昏的落日漸漸地燒成朵朵晚霞，一路的驚魂也早已被西藏濃郁的山水風情所驅散，化作了那多情的詩和流韻的文。
   四、進入神秘的可可西里
   在昆侖山和唐古拉山之間純凈的天空下，保留著中國最大的一片荒漠：雪山沉默地看著腳下的大湖潮漲潮落，冰川化作無數的溪流奔向西面八方，成群的野牦牛、藏羚羊、藏野驢在這里盤亙游弋，這里就是可可西里。
   可可西里藏語意為“美麗的少女”，長江的主要源區之一。可可西里無人區，是世界第三大，也是中國最大的一片無人區，也是最后一塊保留著原始狀態的自然之地。周圍沒屏障，地勢高峻，平均海拔高度在5000米以上，這里氣候寒冷，常年大風，最大風速可達20米~28米/秒，年平均氣溫在零下4℃以下，最冷溫度可達零下40多攝氏度。由于空氣稀薄，氣壓偏低，氧氣稀薄，只有低海拔地區的一半，燒開水的沸點只有80多攝氏度。氣候嚴酷，變化無常，自然條件惡劣，人類無法長期居住，被譽為“生命的禁區”。然而正因為如此，給高原野生動物創造了得天獨厚的生存條件，成為“野生動物的樂園”。 野牦牛、藏羚羊、野驢、白唇鹿、棕熊……等青藏高原上特有的野生動物使這位“少女”更加嫵媚動人。有資料顯示，可可西里目前是中國動物資源比較豐富的地區之一，擁有的野生動物多達230多種，其中屬國家重點保護的一、二類野生動物就有20余種。
  藏羚羊被稱為可可西里的驕傲，是中國特有的物種，國家一級保護動物，也是列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》中嚴禁貿易的瀕危動物。“藏羚羊不是大熊貓，它是一種優勢動物。只要你看到它們成群結隊在雪后初霽的地平線上涌出，精靈一般的身材，優美得飛翔一樣的跑姿，你就會相信，它能夠在這片土地上生存數千萬年，是因為它就是屬于這里的。它不是一種自身瀕臨滅絕、適應能力差的動物，只要你不去管它，它自己就能活得好好的。”一個去過可可西里的人這樣說。此外，一部《可可西里》的電影和藏羚羊“申吉”活動讓更多的人對這塊神秘的地方充滿了渴望與憧憬。 
    七月三日，我們驅車前往我們的野外工作區域—雁石坪。西藏那曲地區安多縣雁石坪鎮在安多縣北部，青藏公路格爾木至拉薩段的地理中心，開車過了沱沱河沿，第一個村鎮就是雁石坪。它位于唐古拉山附近，海拔4800多米。 
　　車駛離格爾木后上了青藏公路。車在路面上飛速行駛著，車窗外是凄涼的戈壁風光，黃褐色的土地上找不到任何一棵草，甚至沒有一點生命的跡象，公路兩旁的大地溝壑縱橫。遠處是連綿起伏的山巒，長期風化形成了各種嶙峋的形態，清晨的陽光撒在了昆侖山脈腹，顯示出了一絲絲的暖意。但此時我已經微微感到了一點呼吸急促和心跳加快了，車輛在往上爬，我們就有了嚴重的高原反映，感覺是胸悶、頭痛、嗓子痛、鼻塞、渾身發冷，我們知道這是行駛到昆侖山口了。昆侖山口地處昆侖山中段，格爾木市區南160公里處，海拔4772米，亦稱“昆侖山埡口”，是青海、甘肅兩省通往西藏的必經之地，也是青藏公路上的一大關隘。昆侖山口地勢高聳，氣候寒冷潮濕，空氣稀薄，生態環境獨特，自然景象壯觀。這里群山連綿起伏，雪峰突兀林立，草原草甸廣袤。
  在昆侖山口我們看到了標記碑，分為主碑、副碑、陪碑、雕塑、底盤五部分，材質為漢白玉。主碑高4.767米，是昆侖山口海拔高度的千分之一，碑底座用花崗巖塊石砌成9.6平方米基礎，象征她屹立在祖國960萬平方公里的堅實土地上。昆侖山口碑南側立有昆侖山口紀念碑及杰桑•索南達杰紀念碑，紀念這位為保護可可西里野生動物而捐軀的藏族優秀兒子。
    在車窗中我們看到昆侖山口不遠的東西兩側，海拔6000米以上的玉虛峰和玉仙峰亭亭玉立，終年銀裝素裹，云霧繚繞，形成聞名遐邇的昆侖六月雪奇觀。玉虛峰，位于昆侖山口東面。這是一座海拔6500多米的雪山冰峰，峰頂高聳巍峨，山體通坡凍封雪裹，山腰白云繚繞，看上去猶如一位銀裝素裹，亭亭玉立的女子，昂然挺立在群山之上。玉虛峰相傳為玉皇大帝的妹妹玉虛神女居住的地方。傳說，當年玉皇大帝見昆侖山雄偉高大，氣勢軒昂，景象萬千，且離天庭很近，便在昆侖山頂修建了一座軒轅行宮。玉帝的妹妹玉虛得知后，很不服氣，說玉帝霸占的地方太多了，不僅占了天上，還要把地上的好地方也據為已有。玉帝沒有辦法，只好把其中的一座山峰讓給了玉虛。玉虛便在這座山峰上為自己修筑一座冰清玉潔、俏麗奇美的行宮，而且經常帶著眾姐妹到此游玩，所以，這座山峰就叫玉虛峰。
　  汽車奔馳在公路上，許久才有一輛相遇的汽車。一望無際的原野、連綿起伏的雪山，公路跟著原野、雪山一直伸向遠方仿佛沒有盡頭，茫茫荒原，我們的汽車一路飛奔。在我不知不覺中，我們已穿過了長江源頭沱沱河（4600米）、風火山口（5010米）、昆侖山口（4767米）、玉珠峰（6178米）等。此時的車窗外換成了一派生機勃勃的青藏高原風光，緩緩起伏的山巒泛著青色，時而點綴著白色的羊群；有時還能看到五顏六色的風馬旗。 
    在青藏公路上急馳，將車窗兩側的雪山草原風光飛速甩在后面。窗外很快又換成了廣茂的安多縣高原牧場景觀，繁星般點綴在碧綠草原上的是白色羊群和黑色牦牛群，完全是一幅世外桃園的安祥風光。仿佛是一幅大自然巧奪天工的油畫。　
   在可可西里的雪山下、草原里，我們看到了奔馳的火車就像一條巨龍游走在這廣袤的大地上，氣勢雄偉。在高原上、雪山下，看火車從身旁經過，真的是一種被震撼的感覺。在那里，更是巧遇了許多的“高原精靈”。當汽車在公路上自由自在奔馳的時候，在雪山下、草原里，遠遠的、隱隱約約的可以看到三五成群的野馬和羚羊、藏野驢、野牦牛等在草叢里穿梭，或覓食，或嬉戲，或悠閑游蕩，然后一些又會消失在遠方……
   中午12點多，我們來到了野外工作住地，住地的炊事員老楊為我們準備了午飯，雖然因為高原反應，一點胃口也沒有，但是看到楊師傅在海拔4800多米為我們烹飪的散發著濃郁高原香氣的“高原魚”，我們不禁還是拿起了筷子。聽說“高原魚”的名字是楊師傅和隊上的同事們給起的，這種魚生長在海拔5000多米的雪線下雪水融化的小溪內，在內地是見不到的，當然也就沒有名字了。還是后勤主管李愛民聽說我們去，特意爬到雪線下的小溪內抓了幾條，舍不得吃等我們的到來。真是要感謝這些真心的同事和朋友們了！吃過午飯后，我們完成了工作任務，原路返回格爾木，回來的路途上感覺輕松了很多，也許是放松了緊張心理的關系，行駛在可可西里高原上，高原反映也不那么嚴重了。  
    一路上經歷了一生中最難忘的美好景色和以文字難以抒懷盡的心情，更有述說不盡的那些在青藏高原海拔4800-5200多米工作和生活野外弟兄們的故事，更要感謝他們給予我們的熱情接待和照顧！

                                                   (2012年7月12日)
　　                      
(編輯：作家網)